服裝制版方法(服裝制版步驟)

1.服裝制版有哪些步驟

設(shè)計(jì)部將設(shè)計(jì)稿給到板房主管，

板房主管根據(jù)設(shè)計(jì)總監(jiān)的整體進(jìn)度安排給每位版師分配設(shè)計(jì)稿

版師拿到設(shè)計(jì)稿后與設(shè)計(jì)師溝通

版師起頭版（手工制版或CAD軟件操作）

頭版紙樣完成后交樣衣工縫制初樣

完成后交給版師進(jìn)行初步審核

版師審核初樣合格后交設(shè)計(jì)師審坯

設(shè)計(jì)師審坯完成后寫(xiě)紙樣更改單一份，并連同紙樣袋、初樣一起交給版師

版師改頭版紙樣

完成后交裁床裁正版

裁好后交車(chē)版車(chē)正版M碼的樣衣

制作途中遇到問(wèn)題及時(shí)與版師和設(shè)計(jì)師進(jìn)行溝通和更改，同時(shí)版師針對(duì)問(wèn)題微調(diào)紙樣

確認(rèn)后，放碼，交生產(chǎn)部縫制產(chǎn)前樣，確認(rèn)后生產(chǎn)成衣大貨

2.服裝打版方法

你的這個(gè)問(wèn)題在這里是得不到什么答案的， 因?yàn)楦静滑F(xiàn)實(shí)，服裝打版是一個(gè)專(zhuān)業(yè)性的名詞，同時(shí)需要的是以圖講解為主，而且需要配合車(chē)工得到成品，然后不斷完善修改以得到最好的版型.而不是文字，這個(gè)專(zhuān)業(yè)不是學(xué)文化課背背公式就可以了.

看來(lái)你對(duì)打版了解得很表面，可以先對(duì)這個(gè)專(zhuān)業(yè)有一定的專(zhuān)業(yè)了解然后再?zèng)Q定是否真要學(xué)這個(gè)專(zhuān)業(yè)也不晚，真正學(xué)就要靜下心，配合一定的場(chǎng)地，設(shè)備等等一套去學(xué)下來(lái)就業(yè)才估有希望，因?yàn)榇虬娴奶厥庑?，所以一般是不?huì)招生手的.只是會(huì)打版的人是很難找到工作的.一定要熟練.

前期看書(shū)的話， 作為基礎(chǔ)積累以及服裝設(shè)計(jì)核心（服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，也俗稱(chēng)服裝打版或服裝紙樣）學(xué)習(xí)。高鴻老師的《服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及其應(yīng)用》基礎(chǔ)入門(mén)工具書(shū)，實(shí)用為主，139元.如果這本書(shū)能消化，那么《服裝廠紙樣大全》可以作一個(gè)更好的鞏固.也是139元.貴在實(shí)用，不是那些幾十元東拼西湊的理論書(shū)。對(duì)你以后的正式學(xué)習(xí)以及將來(lái)的工作都比較有實(shí)用性的幫助。詳細(xì)介紹你可以上這兩本書(shū)的百度百科了解.

3.服裝制版有哪些步驟

設(shè)計(jì)部將設(shè)計(jì)稿給到板房主管，板房主管根據(jù)設(shè)計(jì)總監(jiān)的整體進(jìn)度安排給每位版師分配設(shè)計(jì)稿 版師拿到設(shè)計(jì)稿后與設(shè)計(jì)師溝通版師起頭版（手工制版或CAD軟件操作）頭版紙樣完成后交樣衣工縫制初樣完成后交給版師進(jìn)行初步審核版師審核初樣合格后交設(shè)計(jì)師審坯設(shè)計(jì)師審坯完成后寫(xiě)紙樣更改單一份，并連同紙樣袋、初樣一起交給版師版師改頭版紙樣完成后交裁床裁正版裁好后交車(chē)版車(chē)正版M碼的樣衣制作途中遇到問(wèn)題及時(shí)與版師和設(shè)計(jì)師進(jìn)行溝通和更改，同時(shí)版師針對(duì)問(wèn)題微調(diào)紙樣確認(rèn)后，放碼，交生產(chǎn)部縫制產(chǎn)前樣，確認(rèn)后生產(chǎn)成衣大貨。

4.服裝制板的方法有幾種類(lèi)型

服裝的制板方法主要分平面制板（比例、原型等）和立裁制板兩大體系。

在實(shí)際應(yīng)用中，這兩大體系各有優(yōu)缺點(diǎn)。平面制板法，依靠公式或原型作為依據(jù)，便于學(xué)習(xí)，較容易掌握和運(yùn)用。

但公式和原型不等于直觀人體，它研究的只是部分人體。所以要想表現(xiàn)好各種不同特征的人體，需要許多實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和技巧來(lái)補(bǔ)充。

而立裁制板法源于國(guó)外，以人臺(tái)作為依據(jù)，對(duì)人體來(lái)說(shuō)相對(duì)直觀，但因人臺(tái)是靜止的，而真正的人體是運(yùn)動(dòng)的。同時(shí)還被人臺(tái)形態(tài)、使用方法等條件限制，從而無(wú)法充分表現(xiàn)和發(fā)揮出它的優(yōu)點(diǎn)。

在實(shí)際運(yùn)用中，單純使用立裁制板法，效果不能盡如人意?，F(xiàn)在，國(guó)內(nèi)還沒(méi)有能把平面和立裁很好的融合貫通的方法。

使用立裁和平面兩種方法，為同一人體制出的板會(huì)有些差別。在這兩種制板理論中，它們又各有特點(diǎn)。

5.服裝裁剪和制板使用的都是什么方法

服裝打板必備知識(shí) 作為紙樣師應(yīng)具備三個(gè)方面的知識(shí)：人體知識(shí)、材料知識(shí)和服裝工藝知識(shí)。

人體知識(shí)包括：人體骨骼結(jié)構(gòu)和人體肌肉組織的結(jié)構(gòu)、人體各部位體表形態(tài)及人體靜態(tài)時(shí)一般特征、人體運(yùn)動(dòng)規(guī)律及動(dòng)態(tài)時(shí)的一般特征、人體生長(zhǎng)發(fā)育的比例變化規(guī)律、人體身體變化的前后平衡規(guī)律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號(hào)型規(guī)格的分類(lèi)及號(hào)型規(guī)格適應(yīng)于哪類(lèi)人群的覆蓋率、人體的比例。 服裝材料的知識(shí)，首先是有面輔材料的質(zhì)地性能差別。

服裝制板時(shí)要掌握面輔料的性能，以便在制板時(shí)做出相應(yīng)的適當(dāng)調(diào)節(jié)，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數(shù)值，在制板時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)，以確保成品規(guī)格的要求，另外要根據(jù)面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區(qū)別對(duì)待。 其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特征，對(duì)制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。

再有，面料的經(jīng)紗和緯紗的概念，面料的主要構(gòu)成方式是由經(jīng)紗和緯紗織成的，布匹的長(zhǎng)度順布邊的是經(jīng)紗，通常稱(chēng)之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱(chēng)之為橫紗，由于它們?cè)诩徔椷^(guò)程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應(yīng)用也各不相同。 直紗具有結(jié)實(shí)不易伸長(zhǎng)變形的特點(diǎn)，適宜按人體垂直的方向，主要表現(xiàn)在服裝的長(zhǎng)度方面。

橫紗的紗質(zhì)柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長(zhǎng)或縮小的特點(diǎn)，適宜于人體橫向的使用，主要表現(xiàn)為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經(jīng)紗和緯紗的交點(diǎn)斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易于彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經(jīng)常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優(yōu)異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢(shì)圓腴，張弛自如的效果。

對(duì)于斜紗的使用要注意兩點(diǎn)，其一，取面料經(jīng)緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大于或小于45。

角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱(chēng)之為斷絲和順絲。 紙樣師還必須要了解服裝的制作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點(diǎn)： ①縫份結(jié)構(gòu)，如上裝的背縫、側(cè)縫、袖縫、上領(lǐng)縫等。

下裝的襠縫、腰縫、側(cè)縫等，另外還有做縫的表現(xiàn)方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時(shí)留放縫頭，作出不同情況區(qū)別。

②縫邊構(gòu)造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個(gè)連折或另外單绱的形式區(qū)別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領(lǐng)口等等，這些結(jié)構(gòu)處理在制板時(shí)都應(yīng)該反映出來(lái)。 ③內(nèi)部構(gòu)造的區(qū)別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結(jié)構(gòu)關(guān)系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及制作工藝都要改變，在制板時(shí)就要進(jìn)行不同形式的改變。

④整形工藝，從目的上是針對(duì)某些部位使其縮短或伸長(zhǎng)以達(dá)到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專(zhuān)業(yè)設(shè)備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時(shí)都要進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗驼{(diào)整。 服裝打板知識(shí) 一、成衣生產(chǎn)的服裝紙樣設(shè)計(jì) 服裝設(shè)計(jì)效果圖向平面結(jié)構(gòu)圖轉(zhuǎn)化成為成衣生產(chǎn)用的毛樣（生產(chǎn)紙樣），即設(shè)計(jì)效果圖-確定體型及數(shù)據(jù)-結(jié)構(gòu)分解草圖-確定主要部位制圖規(guī)格數(shù)值-平面結(jié)構(gòu)圖凈樣-毛樣。

在這樣一個(gè)紙樣設(shè)計(jì)過(guò)程中，紙樣設(shè)計(jì)者一定要考慮如何能設(shè)定出一套較佳的生產(chǎn)紙樣，才能使成衣達(dá)到改善品質(zhì)，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的紙樣制作（用于個(gè)人及定做服裝）。 1、樣按所設(shè)計(jì)的縫制工藝將服裝結(jié)構(gòu)圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術(shù)參數(shù)和標(biāo)記外，應(yīng)注明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用于排料、確定排料方式及準(zhǔn)確耗料量的生產(chǎn)紙樣必須具備以下復(fù)核：（以男裝襯衫為例） ① 對(duì)設(shè)定尺寸的復(fù)核。

依照客戶或已給定的尺寸對(duì)紙樣的各部位進(jìn)行測(cè)量。 ②對(duì)各縫合線相吻合的復(fù)核。

服裝各部件的相互銜接關(guān)系，如圖（1-1）所示為男裝襯衫的生產(chǎn)紙樣，需要在紙樣制作好后，檢查袖窿弧線及領(lǐng)窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長(zhǎng)度是否相等；檢查領(lǐng)窩弧線和領(lǐng)腳線長(zhǎng)度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶裥外）和袖級(jí)寬度是否相等；檢查前后側(cè)縫長(zhǎng)度是否相等。 ③對(duì)各對(duì)位記號(hào)的復(fù)核。

男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號(hào)及鈕門(mén)記號(hào)；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對(duì)位記號(hào)；領(lǐng)子的鈕門(mén)記號(hào)及與前中線對(duì)位記號(hào)；明貼袋的貼邊翻折記號(hào)等；袖身的袖口線上的褶裥記號(hào)等。 ④對(duì)布紋線的復(fù)核。

檢查布料裁剪時(shí)所用的絲縷紋向。 ⑤對(duì)縫份的復(fù)核。

男裝襯衫生產(chǎn)紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其余均為1CM縫份。 ⑥對(duì)紙樣總量的復(fù)核。

男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領(lǐng)和面領(lǐng)）。 ⑦復(fù)核各資料是否齊全。

包括款式名稱(chēng)、裁剪數(shù)量、碼數(shù)、裁片名稱(chēng)等。 2、將已復(fù)核后的紙樣經(jīng)裁剪制成成衣，用來(lái)檢驗(yàn)紙樣是否達(dá)到了設(shè)計(jì)意圖，這種紙樣稱(chēng)為“頭板”，對(duì)非確認(rèn)的紙。

6.成為一名合格的服裝打板師有什么方法,求最有效的學(xué)習(xí)心得

以不變應(yīng)萬(wàn)變。

不變的是理論數(shù)據(jù)。再此基礎(chǔ)上保持版子服裝的原有屬性。

可以簡(jiǎn)單的理解為合體、舒適。也就是原型最基本的數(shù)據(jù)不能改變。

在穿著時(shí)既合體又有活動(dòng)量。萬(wàn)變是指服裝款式。

根據(jù)設(shè)計(jì)圖需要而變化。只要能設(shè)計(jì)出來(lái)就能制出來(lái)。

不管那種制圖方法只要是合理掌握增量與減量都能打出美觀時(shí)尚的的版子。不同原型制圖公式不同所以增減量也有所不同。

服裝制版作重要的環(huán)節(jié)就是上裝。而上裝分為胸省與腰省。

胸省可以360度轉(zhuǎn)移。而腰省只能平移。

胸省可以合并腰省。而腰省絕不可以合并胸省。

用哪種制圖方法都能達(dá)到好的效果。主要是在增減量的控制。

7.怎樣掌握服裝打版

你是一個(gè)裁縫！裁縫！固名思義，會(huì)裁、會(huì)縫。不能只會(huì)裁不會(huì)縫，若是樣板有了問(wèn)題，要知其然，知其所以然。

工具/原料衣服步驟/方法要先學(xué)會(huì)縫制服裝

裁縫！裁縫！固名思義，會(huì)裁、會(huì)縫。不能只會(huì)裁不會(huì)縫，若是樣板有了問(wèn)題，要知其然，知其所以然。所以學(xué)制板以前要先學(xué)會(huì)制作服裝，學(xué)習(xí)制作服裝最好學(xué)會(huì)制作一套有里子、有襯的男式或者女式的西服套裝，不可男、女裝同時(shí)學(xué)，因?yàn)槟醒b的工藝處理上使服裝有著陽(yáng)剛的健美效果，女裝有著柔和秀麗的效果，用裁縫的話說(shuō)“做出的活男裝要硬、女裝要軟”。在學(xué)制衣時(shí)尤其要學(xué)會(huì)褲子的拔檔和上衣的推歸拔燙，它們的變型對(duì)將來(lái)制板時(shí)對(duì)各部位線條的收束與擴(kuò)展的處理，會(huì)有很大的幫助。

不要陷入數(shù)字迷途

我國(guó)在二十世紀(jì)50年代以前服裝裁剪和制板使用的都是加減法，也就是對(duì)常用的中間號(hào)型、各部位都有個(gè)固定的尺寸，在裁衣和制板時(shí)各個(gè)部位大號(hào)加一個(gè)數(shù)值，小號(hào)減一個(gè)數(shù)值，它的數(shù)值是在中式服裝裁剪法的基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)幾代師傅的總結(jié)而得出的，它是很科學(xué)的。到了50年代之后為了出書(shū)和教學(xué)，當(dāng)時(shí)的一個(gè)業(yè)余技術(shù)研究小組，借用了日本胸圍裁剪法的分?jǐn)?shù)法和加減法的數(shù)值，創(chuàng)造出比例分本法。后來(lái)出書(shū)的人多了，為了區(qū)別于別人便出現(xiàn)了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不論哪種方法，都是在湊加減法的數(shù)值。80年代之后紡織、藝術(shù)院校相繼建立了服裝專(zhuān)業(yè)之后，大學(xué)要區(qū)別于中級(jí)技校，于是便出現(xiàn)了勾股定理裁肩斜，微積分裁袖子等等高等數(shù)學(xué)的方法，目前國(guó)際上出版的服裝裁剪書(shū)籍越來(lái)越少，但是方法越來(lái)越簡(jiǎn)單，比例分配法學(xué)起來(lái)很復(fù)雜實(shí)際它只是為了求領(lǐng)口、肩斜和袖窿深和寬這三個(gè)部位的數(shù)值，這幾個(gè)數(shù)值在幾十年中變化是很小的，如求袖窿寬的方法，在早期英國(guó)出版的裁剪書(shū)籍中即采用了胸寬和背寬各占3/8，袖窿寬占1/4，經(jīng)過(guò)了幾十年的發(fā)展，目前的袖窿寬還是占l/4，只是胸、背寬略有調(diào)整而已，即連樣板縮放時(shí)的坐標(biāo)平移，xv數(shù)值也是加減法。用簡(jiǎn)單的方法即可取得的數(shù)值，何必要搞復(fù)雜化？在你學(xué)習(xí)開(kāi)始時(shí)，無(wú)論老師教的是哪種方法，最后都是回歸到加減法上去，所以在學(xué)習(xí)中不必用數(shù)學(xué)的方法去找答案，它會(huì)使人走人數(shù)字迷途，答案應(yīng)該在人體胸架上面。

要有一套順手的好工具

工欲善其事、必先利其器，沒(méi)有順手的好工具，是很難制成好樣板的。制定服裝樣板時(shí)白屯要有一個(gè)平整的工作臺(tái)，若是使用辦公桌，必須將桌上的物品拿走，將整張紙放平整，要有一個(gè)50cm的三角板和一根100cm長(zhǎng)的有機(jī)板的直尺以及彎尺及曲線板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的胸架以便打完的樣板之后在上面比一下是否合體。沒(méi)有這些工具，只用一根竹尺雖然也能制板，用它制出的樣板是較為粗糙的。

不要脫離時(shí)代的步伐

電子計(jì)算機(jī)制板、縮放板、排料、裁剪技術(shù)早在二十世紀(jì)七十年代初期，在國(guó)外企業(yè)中已開(kāi)始應(yīng)用，由于各種因素，我國(guó)服裝制造業(yè)在這方面的普及落后了幾十年，目前一些大、中型企業(yè)已開(kāi)始使用它，隨著電子計(jì)算機(jī)的普及以及軟件的開(kāi)發(fā)，它會(huì)像無(wú)紙辦公一樣，在服裝制板領(lǐng)域中普及開(kāi)來(lái)，為了就業(yè)，你必需掌握和學(xué)會(huì)使用它。